Многолетние цветочно-декоративные растения. Род пион

Борьба с полеганием

 У многих сортов  пионов с крупными, сильно махровыми  и тяжелыми цветками во время  цветения цветоносные стебли  ложатся на землю, особенно  в дождливое время (Мсье Жюль  Эли, Мадам Лемуан, Ле Синь и др.). Это портит декоративный вид насаждений, а цветки становятся непригодными для среза. Во избежание полегания стеблей во время цветения рекомендуется пользоваться подпорками. Обычно подпорки делают следующим образом На одном конце железного прута диаметром 0,5 см, длиной 100 см делают петлю. Для подпорки одного куста нужно три таких прута, которые загоняют в землю с разных сторон куста. Через петли протягивают проволоку потоньше — диаметром 0,25 см. Подпорку окрашивают зеленой краской, чтобы она была менее заметна. Стебли, находящиеся в металлическом кольце, опираются на проволоку и не ложатся на землю. К кольям подвязывать кусты пионов не рекомендуется, так как в этом случае стебли оказываются скученными, что может привести к поражению растения серой гнилью и другим болезням.

Удаление пазушных бутонов

 Удаление пазушных бутонов— один из элементов ухода за пионами. У большинства сортов пионов на стеблях, кроме центрального верхушечного, имеется по 2—4, иногда больше, боковых пазушных бутонов. При выращивании махровых пионов для среза пазушные бутоны, как правило, удаляют, чтобы питательные вещества расходовались только на рост и развитие центрального бутона. Боковые бутоны прищипывают, когда они достигают размера горошины. Прищипывать нужно осторожно, чтобы не повредить молодой стебель и центральный бутон. В экспозициях садов и парков, на рабатках, клумбах и куртинах удалять боковые бутоны не следует, так как они обеспечивают более обильное и продолжительное цветение, зацветая обычно позже центральных бутонов. Не нужно удалять пазушные бутоны и у немахровых сортов или видов.

Профилактическая обрезка цветков и побегов

Некоторые сорта и все  виды пионов образуют много семян. Если же семена не нужны, то отцветшие цветки необходимо срезать до образования  плодов, так как на их образование  уходит много питательных веществ, которые лучше направить на рост и развитие почек возобновления  и корневой системы. Осенью, в конце  октября, побеги пионов обрезают у самой  земли и сжигают. Пионы исключительно  зимостойкие растения, и укрывать их на зиму нет необходимости.

Регулирование цветения

Иногда пионы не зацветают. Происходит это в следующих случаях:

1) если молодые растения  не перешли в генеративную  фазу,

2) при очень глубокой  или очень мелкой посадке,

3) если большие кусты  посажены без деления либо  деление произведено неправильно,

4) если почки возобновления  убиты морозом или поражены  болезнями или вредителями,

5) при излишней влаге,  бедной или очень сухой почве,

6) при сухой жаркой  погоде,

7) если растения посажены  вблизи деревьев и кустарников  и сильно затенены,

8) при частой пересадке,

9) при избыточном азотном  удобрении,

10) если плохо подготовлены  ямки и траншеи для посадки,

11) при повышенной кислотности  почвы.

При выращивании пионов на срез на больших плантациях возникает  необходимость в увеличении периода  их цветения. Для этого часть насаждений укрывают пленкой, под которой создается  благоприятный микроклимат с  повышенной по сравнению с открытым воздухом влажностью (обычно на 10—30 %) и температурой (на 4—6°). Под пленкой  пионы зацветают на 7 дней раньше обычных сроков.

Для достижения более позднего цветения насаждения пионов укрывают по снегу (29—30 марта) перегноем, торфом, соломой. Лучшие результаты получаются при укрытии пионов соломой слоем 18— 20 см и толщине утрамбованного снега 25—30 см. Солому снимают в начале июня. Растения зацветают через 24 дня  с момента отрастания, т.е. цветение их происходит на 12—15 дней позже обычных  сроков. Используя приемы ускорения  и задержки цветения, можно продлить период цветения пионов до 48 дней.

Цветение пионов можно также ускорить или задержать  и другими способами.

1. Если весной, как только  пионы начнуть отрастать, поливать их раз в 5 дней подогретым до 30—40 °С раствором минеральных удобрений (солями марганца, бора) и накрывать кусты пленкой или застекленными рамами, то растения зацветают на 8—10 дней раньше обычных сроков.

2. Задержать рост пионов  можно, уплотняя зимой снег  вокруг кустов и ставя над  ними ящики размером 60x60x10 см, заполненные  опилками слоем в 10 см. Такие  кусты зацветают позже обычных  на 10—12 дней. Этим способом можно  растянуть цветение пионов до 1,5 месяца. Обычно этим приемом  пользуются при небольших площадях  посадок.

3. Можно ускорить цветение  ранних сортов пиона на 8—10 дней, поливая их сразу после таяния  снега горячей водой (50—60°С) по 1—2 ведра на куст. Полив необходимо  производить 3—4 раза каждые 2—3  дня, а затем поливать кусты  по мере необходимости теплой водой.

4. Продлить цветение пионов  можно, удаляя во время отрастания  молодые побеги. Весной, как только  тронутся в рост молодые побеги (отрастут на 5,0—8,0 см), их срезают  до покровной чешуи, оставляя  над поверхностью почвы пенечек  в 2—3 см. Срезать побеги на  кусте следует все или половину, разделив куст пополам. Через  1—1,5 недели из пазух кроющих  чешуи начинает отрастать по 2 побега (2 стебля с цветочными  почками). Они зацветают на 15—18 дней  позже, имеют более мелкие, но  довольно махровые цветки (по наблюдениям Н. С. Красновой — почти немахровые цветки; в условиях Киева мы получали цветки с довольно хорошей махровостью, но меньших размеров). Этим приемом можно задержать цветение более чем на 2 недели и получить более обильное цветение, так как на месте одного срезанного стебля отрастают два, и оба цветущие. Кусты после обрезки более низкие, а побеги более тонкие.

Следует отметить, что у  некоторых сортов после обрезки  молодых побегов формируются  цветки с нормальными пестиками, тогда как при обычном выращивании  рыльца у этих сортов редуцированы и семена не образуются. Эта особенность чрезвычайно ценна, так как появляется возможность вовлекать в межсортовые скрещивания сорта, которые при обычных условиях выращивания не могут быть использованы как исходные родительские формы.

Срезание цветков необходимо проводить со знанием специфики  культуры пионов и с соблюдением  определенных стандартов, сортности. При  срезе побега длиной 40 см одновременно срезается 50 % стеблей и листьев, т. е. 50 % вегетирующей массы куста. Это, несомненно, сокращает накопление питательных  веществ в корнях, что, в свою очередь, отражается на росте и развитии почек  возобновления и состоянии куста  в целом. Ежегодная 100%-ная срезка цветков может погубить растения, поэтому рекомендуется оставлять на кустах 40—50 % цветоносных стеблей. Необходимо оставлять на побеге также 2—3 и более листьев. Произведенный таким образом срез цветков дает возможность кустам нормально вегетировать.

Срезают цветки 2 раза в день (утром и вечером), а в пасмурные  дни — в течение всего дня. У сортов с махровыми цветками следует срезать полураспустившиеся бутоны, у полумахровых и немахровых сортов — окрашенные бутоны. Для  длительного хранения срезают пио¬ны в стадии окрашенного бутона утром, когда уже нет росы.

Размножение пионов

Семена пионов прорастают через 2 года, а цветение сеянцев  начинается через 4—6 лет, к тому же сеянцы не сохраняют сортовых признаков. Кроме этого, пионы с махровыми  цветками дают очень мало семян, а  некоторые сорта их вообще не завязывают. Поэтому размножают пионы в основном делением кустов.

 На участках размножения  делить кусты целесообразно один  раз в 3—4 года, с половины  августа до половины сентября, пока не отросли нитевидные  белые корни у почек возобновления.  Можно делить и сажать растения  ранней весной, но до начала  роста, чтобы не поломать молодые  побеги.

 При пересадке старые  кусты необходимо омолаживать,  то есть коротко обрезать корневище,  оставляя у почек возобновления  корни длиной 10—15 см. Во время  пересадки кусты делят на части  с 4—5 побегами, имеющими не  менее 4—5 прикорневых почек  и часть корневища. Срезы должны  быть ровными и гладкими. Для  более быстрого заживления ран  их присыпают порошком древесного  угля или смесью угля с серой.  Полезно продезинфицировать корни  1-процентным раствором медного  купороса или 5-процентным формалином. Чтобы побеги лучше приживались,  можно окунуть их в сметанообразную  глиняную болтушку, в которую  добавлены стимуляторы роста,  например гетероауксин (в концентрации 40 мг/л).

 В первый год после  пересадки пионы редко зацветают.  Обычно они нормально цветут  лишь на 2—3-й год, а при делении  на мелкие части с 1—2 побегами  — на 3—4-й. 

 При посадке почки  возобновления заглубляют на 3—5  см, на песчаных почвах — на 5—7 см и засыпают землей. Более  глубокая посадка нередко даже  у хорошо развитых кустов приводит  к слабому цветению.

 Посадочные ямки копают  размером 50×50 или 60×60 см (и той  же глубины) и заправляют удобрения  из расчета на ямку: перегноя  — 6—8 кг, суперфосфата — 200 г или фосфорной муки — 500 г. Удобрения тщательно перемешивают  с землей. При посадке ямки  до краев наполняют водой и  в разреженную массу сажают  части куста, затем их обильно  поливают и мульчируют перегноем  или сухой землей. На зиму кусты  желательно укрыть холмиком земли  или перегноя высотой 10—15 см, а рано весной удалить его.  Расстояние между кустами 100 см.

 Поскольку при делении  кустов невозможно получить достаточное  количество посадочного материала,  применяются способы ускоренного  размножения пионов почками возобновления  и черенкованием. 

 Размножение побегами позволяет получить много посадочного материала почти без ущерба для маточного куста. Побеги, отделенные в начале цветения кустов, успевают до наступления холодов хорошо укорениться. От одного куста берут от 5 до 15 побегов. Срезают их выше первого листа с кусочком стебля длиной 4 см. С одного стебля в зависимости от его величины нарезают 5—8 побегов.

Во избежание сильного испарения крупные листья на побегах  подрезают, мелкие оставляют целыми .

Вегетативное размножение  пионов: 1 — стеблевыми черенками; 2 — листопочками; 3 — корневищами

 Посадочный материал  заготавливают в пасмурную погоду  или утром. Побеги нарезают  в тени, затем высаживают в  холодный парник, в котором на  парниковую землю насыпают речной  песок слоем 6—7 см. cажают побеги наклонно с междурядьями 15 см и в ряду через 7—8 см, с таким расчетом, чтобы листья соприкасались. Пазуху листа засыпают песком слоем 1,5—2 см. Парник закрывают рамами, стекло забеливают мелом. Ежедневно 3—4 раза (утром в полдень и вечером) побеги опрыскивают водой, поддерживая температуру в пределах 21—25°. Каллюс появляется через 25—30 дней, а корни — через 45—50 дней после посадки. С появлением каллюса рамы начинают понемногу поднимать и по мере снижения температуры поливы уменьшают, а в сентябре растения поливают только для поддержания нормальной влажности почвы. К концу августа — началу сентября корни достигают 15—20 см, а пазушные почки пробуждаются и начинают расти.

 Осенью рамы снимают и парники с укорененными побегами оставляют открытыми до наступления зимы, затем вновь укрывают. Почки, появляющиеся у некоторых побегов на поверхности песка, засыпают слоем парниковой земли или компоста. Для защиты побегов от повреждения грызунами и морозом с наступлением заморозков парники засыпают сухими листьями. В апреле зимнее укрытие снимают, а в конце августа — половине сентября растения пересаживают с комом земли в грунт с междурядьями 50 см и в ряду 25—30 см. Почва для молодых растений должна быть питательной и тщательно подготовленной. Уход за ними в период вегетации заключается в удалении сорняков, рыхлении, подкормках и поливах. Высокий агрофон содействует ускоренному росту и развитию. Цвести такие растения начинают на 2—3-й год.

 Другой способ размножения  заключается в следующем.  Побеги  нарезают в начале цветения  кустов. Стебель разрезают с таким  расчетом, чтобы на каждой части было по 2 листа. Нижний срез делают косо под листом, верхний — над листом. Нижний лист срезают, оставляя небольшой черешок, верхний на 1/3 подрезают. Стеблевые побеги высаживают в парник так, чтобы пазуху нижнего листа прикрывал слой песка в 1—2 cм. Дальнейший уход такой же, как и в предыдущем случае.

Размножают пионы также мясистыми корневищами, остающимися при делении и пересадке кустов пионов. Их разрезают на части длиной 10 см и высаживают на гряды в рыхлый влажный слой почвы на глубину 10—15 см. Высаженные корневища требуют тщательного ухода.

На приусадебном участке  вполне приемлем следующий способ размножения. Рано весной, когда почки возобновления  трогаются в рост, куст помещают в ящик. В зависимости от величины куста ящики берутся разных размеров: 30×30 см, 40×40 или 50×50 см с высотой стенок 25—30 см. Когда побеги достигают верхнего края ящика, вокруг них насыпают рыхлую питательную почву и уплотняют  поливами. По мере роста побегов  землю подсыпают, пока ее уровень не достигнет краев ящика. В конце августа — начале сентября ящики снимают, кусты освобождают от насыпанной земли и за нижнюю твердую часть побегов кусты после расшатывания выдергивают с почками, частью корневища и мелкими корешками. Оставшаяся часть куста нормально развивается и цветет, а отделенные части обрабатывают порошком древесного угля и высаживают на гряды. Через 2 года их сажают на постоянное место.

Наиболее быстрым и  рентабельным способом размножения  является размножение почками возобновления. Для этого весной, после оттаивания почвы, вокруг маточного куста удаляют верхний слой почвы и срезают почки возобновления с частью материнского корневища (0,5—2 см). Иногда их удается снять с мелкими корешками. После снятия почек куст засыпают перегнойной землей. Через две недели на материнском растении развиваются побеги из зачаточных (спящих) почек, и к осени нормально закладываются новые почки возобновления. Однако их бывает меньше, чем у тех кустов, с которых почки не были сняты. Поэтому лучше почки срезать один год с одной стороны куста, а второй год — с противоположной. Это не мешает ежегодному нормальному цветению.