Техническое обслуживание

Техническое обслуживание рулевого управления. Состояние рулевого управления считается нормальным, если автомобиль устойчив на ходу, не наблюдается повышенной передачи дорожных толчков на рулевое колесо и нет стуков в рулевом механизме или в рулевых тягах. Техническое обслуживание рулевого управления необходимо начинать с проверки надежности крепления рулевого колеса на валу. При попытке сдвинуть рулевое колесо в направлении, перпендикулярном или параллельном плоскости его вращения, не должно ощущаться заметных люфтов. При положении колес для прямолинейного движения суммарный люфт, замеренный на рулевом колесе, не должен превышать 10° при нагрузке 7,35Н. Быстро поворачивая рулевое колесо попеременно влево и вправо, необходимо проверить надежность крепления рулевого привода и наличие люфта в сочленениях рулевых тяг при их нагрузке. Для определения люфтов в шарнирах тяг нужно приложить пальцы руки к головке тяги и к головке рычага. Шарниры с люфтом необходимо заменить или отремонтировать. На автомобилях ГАЗ-3102 «Волга», шаровые шарниры рулевых тяг которых имеют резьбовые пробки. При полном заворачивании резьбовой пробки до упора размер должен быть для годного шарнира не более 5 мм. При размере более 5 мм необходимо вывернуть заглушку, вынуть пружину, опорную пяту и проверить размер от малой сферы пальца до торца корпуса: если этот размер превышает или равен 16 мм, шарнир следует заменить новым; если размер не превышает 16 мм, надо промыть детали, заложить свежую смазку и собрать шарнир.

Техническое обслуживание тормозов. Тормозная система автомобиля, как одна из основных, влияющих на безопасность движения, должна в полной мере соответствовать ГОСТ 25478—82 «Требования безопасности к техническому состоянию. Методы проверки». Для полностью загруженных легковых автомобилей при усилии на тормозной педали не более 490 Н тормозной путь должен быть не более 16,2 м (14,5 м) (в скобках приведены величины для снаряженной массы, т. е. полностью заправленного автомобиля) с начальной скорости 40 км/ч, а установившееся замедление — 5,2 м/с2 (6,1 м/с2). При этом коэффициент осевой неравномерности тормозных сил должен быть не более 0,09, время срабатывания тормозов — не более 0,6 с. Стояночная тормозная система должна обеспечивать удержание снаряженного автомобиля на уклоне 23%, при усилии на рычаге стояночного тормоза не более 392 Н. Для контроля эффективности действия тормозной системы применяют специальные стенды. Техническое обслуживание тормозной системы необходимо начинать с контроля уровня тормозной жидкости в бачке (доводя его при необходимости до нормы), а также герметичности и состояния трубопроводов. Исправность сигнализатора уровня проверяют нажатием на толкатель на крышке бачка. После пяти лет эксплуатации автомобиля рекомендуется тормозную жидкость заменить свежей. Необходимо применять только ту жидкость, которая указана в инструкции по эксплуатации. Смешение или замена типа тормозной жидкости недопустимы. Затем необходимо проверить состояние накладок передних и задних тормозов. Если толщина накладок уменьшилась до 1,5...2 мм для передних и 2 мм для задних тормозов или если в накладках есть дефекты (трещины, сколы и т. д.), тормозные колодки надо заменить. Для снятия тормозных колодок  и необходимо вынуть пальцы. Если колодки снимают не для замены, их помечают, чтобы при сборке поставить на свои места. Одновременно следует проверить состояние тормозного диска и убедиться, что он не имеет повреждений или глубоких рисок. Для установки колодок поршни перемещают как можно глубже внутрь цилиндров. При этом следят, чтобы резиновые защитные уплотнители поршней находились в гнездах и не были повреждены. В случае необходимости уплотнители подлежат замене. При перемещении поршней внутрь цилиндров уровень жидкости в бачке повышается, и чтобы она не перелилась, ее надо своевременно убирать. Для замены тормозных колодок задних тормозов необходимо снять тормозной барабан. Снятие и установка тормозного барабана значительно облегчается, если в зазор между ступицей и барабаном нанести автопрепарат «Унисма» с выдержкой после нанесения 10...15 мин. Кроме того, для облегчения съема барабана можно использовать технологические резьбовые отверстия. Заменять колодки нужно только парами. Для замены необходимо снять стяжные пружины. Зазор между колодками и барабаном восстанавливается автоматически. Если на рабочей поверхности барабана образовались глубокие риски или поверхность приобрела чрезмерную овальность, барабаны необходимо расточить или отшлифовать. При контроле тормозных колодок проверяют и при необходимости заменяют защитные резиновые чехлы. После замены тормозных колодок прокачивать тормозную систему не надо. Тормозную систему необходимо прокачивать при увеличенном свободном ходе педали тормоза и ее «мягкости», свидетельствующей о наличии в тормозной системе воздуха, а также при каждом случае замены деталей, нарушающих гидравлическую герметичность тормозной системы, или при замене тормозной жидкости. Воздух из системы удаляют при неработающем двигателе, прокачивая сначала цилиндры задних тормозов. Для исключения влияния регулятора давления при прокачке не допускается подъем задней части автомобиля. Прокачку тормозов надо выполнять в такой последовательности : отметить карандашом на наружной поверхности бачка уровень жидкости, отвернуть крышку и долить жидкость до метки «Мах»; снять защитные колпачки со штуцеров, концы штуцеров протереть чистой салфеткой, на один конец штуцера надеть резиновый шланг, а второй конец шланга погрузить в прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью; вместо резинового шланга можно использовать пластмассовую трубку соответствующего диаметра; нажать резко 3...5 раз на педаль тормоза с интервалами между нажатиями 2...3 с и, удерживая педаль в нажатом положении, отвернуть штуцер на 1/2...3/4 оборота; продолжая нажимать на педаль, вытеснить вместе с воздухом жидкость из системы через шланг в сосуд; после того как педаль тормоза достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг в сосуд прекратится, завернуть штуцер; повторять эту операцию надо до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга; удерживая педаль нажатой, завернуть штуцер до упора, снять шланг и надеть на него защитный колпачок. В процессе прокачки необходимо следить, чтобы уровень жидкости в бачке был достаточным, так как подсос воздуха при «сухом» дне вызовет необходимость повторной прокачки. По окончании прокачки системы по карандашной метке восстановить уровень жидкости в бачке. Жидкость, выпущенную из тормозной системы во время прокачки, в дальнейшем использовать не рекомендуется. Если тормозная система прокачана недостаточно хорошо, то при нажатии на педаль тормоза будет ощущаться в конце ее хода повышенная мягкость — тем большая, чем больше воздуха осталось в системе. На автомобилях «Москвич-2140» и ГАЗ-3102 «Волга» после прокачки контура раздельного привода необходимо погасить сигнализатор неисправности рабочих тормозов. Для этого нужно плавно нажать на педаль тормоза при вывернутом на 1,5...2 оборота клапане прокачки одного из тормозных механизмов неповрежденного контура гидропривода. Усилие на педаль надо прикладывать до тех пор, пока не погаснет сигнализатор. Удерживая педаль в положении, в котором сигнализатор погас, надо завернуть клапан прокачки. Свободный ход педали тормоза при исправной тормозной системе и неработающем двигателе должен составлять 3...5 мм. На автомобиле ВАЗ-2108 его регулируют перемещением выключателя  стоп-сигнала вместе с буфером  при предварительно отвернутой гайке. По окончании регулировки гайку  затягивают. Для проверки работоспособности вакуумного усилителя автомобиля необходимо нажать пять-шесть раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях по обе стороны от диафрагмы одинаковое давление, близкое к атмосферному. Остановив педаль тормоза в середине ее хода, следует пустить двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после пуска двигателя должна «уйти» вперед. Если педаль не «уходит» вперед, необходимо проверить герметичность соединений шланга к выпускной трубе и к усилителю, так как ослабление крепления вызывает подсос воздуха и резко снижает эффективность работы усилителя. Если при интенсивном торможении на сухом твердом покрытии задние колеса блокируются раньше передних или немного позже, необходимо проверить и отрегулировать регулятор давления. Для этого надо (на автомобилях ГАЗ-3102 «Волга» и «Москвич-2140», отсоединить от кронштейна на заднем мосту нижний конец стойки упругого элемента, а в отверстие кронштейна вставить болт шаблона; отвернуть на несколько оборотов контргайку, вращать регулировочный болт до совмещения оси стойки с отверстием в шаблоне; удерживая регулировочный болт от проворачивания, затянуть контргайку, снять регулировочный шаблон и закрепить нижний конец стойки на кронштейне заднего моста. Для проверки работоспособности регулятора давления на автомобиле ВАЗ-2108 надо поставить автомобиль на подъемник или смотровую яму, очистить регулятор от грязи и убедиться, что регулятор и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости, заглушка  утоплена в отверстии корпуса регулятора на 1 ... 2 мм, отсутствует люфт в соединении серьги  с упругим рычагом и пальцем кронштейна; нажать на педаль тормоза — поршень должен выдвинуться из корпуса на 1,6...2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину. Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его привода. Проверка работоспособности стояночного тормоза автомобиля заключается в обеспечении удержания автомобиля на уклоне 23% при перемещении рычага на 4...5 зубцов сектора. Если требуется большее перемещение рычага или если автомобиль не затормаживается, необходимо отрегулировать стояночный тормоз, отпустив контргайку, и, вращая регулировочную гайку, натянуть трос, затянуть контргайку и проверить, остается ли автомобиль в заторможенном состоянии при перемещении рычага на 4...5 зубцов. В случае невозможности отрегулировать стояночный тормоз натяжением троса надо с помощью эксцентриков (на автомобилях ГАЗ-3102 «Волга») подвести тормозные колодки к барабану, а при значительном износе накладок колодок (на автомобилях «Москвич») перевернуть распорную планку на 180° в горизонтальной плоскости.

Техническое обслуживание кузова. Уход за кузовом легкового автомобиля заключается в его мойке, поддержании чистоты и хорошего состояния окрашенных и хромированных поверхностей, обивке салона, а также в смазке и регулировке навесных деталей кузова — дверей, капота и крышки багажника. Лакокрасочное покрытие — одно из важнейших показателей, характеризующих состояние автомобиля. Правильный уход за окраской автомобиля заключается в своевременной мойке его с применением специальных шампуней высокой моющей способности, а также в периодической обработке наружных окрашенных поверхностей полировочной водой и пастой. Для новых автомобилей после 2...3 мес эксплуатации рекомендуется мойка только водой, так как в этот период происходит окончательное отвердение лакокрасочного покрытия. В процессе эксплуатации автомобиль лучше мыть в тени или в закрытом помещении, так как при мойке на солнце высыхающие на кузове капли воды оставляют пятна. Не следует мыть кузов на морозе и выезжать на мороз с мокрым или только что вымытым кузовом — при замерзании воды на краске могут появиться трещины. Не рекомендуется стирать пыль с кузова всухую. При мойке автомобиля не допускается применение морской воды, соды, керосина, бензина и минеральных масел. При загрязнении кузова минеральным маслом или гудроном следует очистить его мягкой фланелью, слегка смоченной бензином, а затем протереть насухо чистой тканью. Для сохранения блеска окрашенную поверхность рекомендуется полировать, предварительно вымыв и насухо протерев кузов. Не следует полировать нагретую поверхность. Полировать кузов надо последовательно небольшими участками тонким слоем, так как полирующие составь: быстро высыхают и их трудно растирать. При тяжелых условиях эксплуатации защитное заводское покрытие днища кузова может разрушиться, поэтому после пробега 6...12 тыс. км следует проверить его состояние. Повреждения мастичного слоя без нарушения грунтовочного надо восстанавливать, промазав мастикой № 579 или № 580, или БПМ-1 толщиной не менее 2 мм методом распыливания или нанесением кистью. В случае глубокого повреждения мастичного покрытия для защиты основания кузова от коррозии по предварительно промытой, очищенной от ржавчины, обезжиренной и просушенной поверхности следует нанести грунтовку ГФ-020, ФЛ-03к, ГФ-073 или свинцовый сурик на натуральной олифе — кистью или пульверизатором. Сушат грунт и сурик не менее 24 ч в естественных условиях. После сушки днище надо промазать антикоррозионной мастикой № 580 или № 579, или БПМ-1. Мастику разводят до необходимой консистенции уайт-спиритом или сольвентом. Сушка мастики при температуре не ниже 15°С требует не менее 48 ч, продолжительность искусственной сушки сокращается. В процессе эксплуатации автомобиля не реже одного раза в два года следует повторно нанести защитное покрытие НГМ-МЛ в закрытые и полузакрытые полости кузова. При отсутствии материала НГЛ-МЛ можно использовать материал «Мовиль». При уходе за хромированными деталями требуется регулярно чистить их от загрязнения тряпкой, смоченной в керосине, затем тряпкой, смоченной в воде, и протирать насухо чистой и мягкой тряпкой. Уход за резиновыми уплотнителями заключается в протирании уплотнителя мягкой тряпкой, смоченной в техническом глицерине, который удаляет серый налет, образующийся на уплотнителях в результате выделения серы. Для защиты резиновых изделий от воздействия атмосферы надо применять специальную защитную краску, высыхающую в обычных условиях. Окраску производить 2—3 раза в год. При техническом обслуживании навесных деталей кузова необходимо смазать петли дверей, тягу привода замка капота, трущиеся участки ограничителей открывания дверей, торсионы и петли крышки багажника и другие подвижные элементы кузова. Для правильной работы замка дверей регулируют положение фиксатора на стойке кузова. Перед регулировкой рекомендуется очертить контуры фиксатора на стойке и ослабить болты крепления. Если дверь закрывается слишком туго, необходимо сместить фиксатор наружу, если слабо — во внутрь; если дверь при закрывании опускается — сместить фиксатор вверх, если приподнимается (провисание в открытом положении) — вниз. Регулировку капота и крышки багажника выполняют аналогичным образом. При визуальном контроле взаимного положения дверей и проема кузова можно пользоваться липкой лентой, разрезанной по месту проверяемого зазора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список  литературы:

1. Беляев С. В. Моторные масла и смазка двигателей: Учебное пособие. - Петрозаводский гос. ун-т. Петрозаводск, 1993. - 70 с.

2. Грамолин А. В., Кузнецов А. С. Топливо, масла, смазки, жидкости и материалы для эксплуатации и ремонта автомобилей. - М.: Машиностроение, 1995. - 63 с.

3. Карагодин В. И., Шестопалов С. К. Слесарь по ремонту автомобилей: Практическое пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1990. - 239 с.

4. Круглов С.М. Справочник автослесаря по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей. - М.: Высшая школа, 1995. - 304 с.

5. Кузнецова Е. С. Техническая эксплуатация автомобилей- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1991. - 413 с.

6.Руководство по эксплуатации автомобилей ВАЗ-2108, -21081, -21083, -21083-20, -2109, -21091, -21093, -21093-20, -21099. - М.: Легион, 1996. - 80 с.

 7. Шестопалов С. К., Шестопалов К. С. Легковые автомобили. - М.: Транспорт, 1995. - 240 с.

8. Фучаджи К. С., Стрюк Н.Н. Автомобиль ЗАЗ-1102 «Таврия»: устройство, эксплуатация, ремонт. - М.: Транспорт, 1991. - 259 с.

01.11.2011.                                                            подпись                   .