ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ГОУ ВПО  «ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. Я. ЯКОВЛЕВА» 

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОЙ И КОРРЕКЦИОННОЙ 

ПЕДАГОГИКИ  И ПСИХОЛОГИИ

                 Кафедра 

  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по истории  культуры родного края

на тему: ЧУВАШСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА

 
 
 
 

                                                                     Исполнитель: студент (ка)

                                                                     1 курса заочного отделения

                                                                     Специальность ПиМДО

                                                                     Руководитель 

                                                               
 
 

Чебоксары – 2010 
 

СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ  ...............................................................................................................................3

II. НАТЕЛЬНАЯ ОДЕЖДА   ........................................................................................................5

III. ВЕРХНЯЯ ОДЕЖА ................................................................................................................9

IV. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ...........................................................................................................11

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  ...................................................................15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ.

Большой жизненной силой обладают национальные традиции в одежде. Путем сравнительного анализа   отдельных частей одежды и украшений наши этнографы пришли к выводу, что чуваши лучше всех сохранили древний стиль одежды. До середины XIX века у чувашей применялись преимущественно ткани домашнего производства. Этому способствовала замкнутость натурального хозяйства. Пока употреблялись растительные краски собственного изготовления, окраска пряжи была достаточно сложным и трудоемким процессом и холст был белым. Но белая одежда быстро пачкается, и как только в быт у чувашей проникают анилиновые краски, а вместе с разложением натурального хозяйства слабеет непоколебимость старины, начинается окрашивание пряжи. Еще в конце XVIII   века низовые чувашки начинают ткать пестрядь.

Несмотря  на тесное отношение народов Поволжья с русским народом и между  собой, их художественные культуры, испытывая определенное взаимовлияние, тем не менее, сохраняют свои специфические особенности. И в этом отношении выделяется чувашская вышивка. Обожествляя явления природы, древние предки чувашей отразили свои языческие представления в орнаменте одежды и утвари. Так, вселенная изображалась в виде четырехугольника, образ великой богини посредством великого древа жизни, солнце - в виде круга или розетки и т.д. Таким образом, орнамент весьма реалистично воспроизводил миропонимание наших предков.

Одежда  традиционного типа имела разнообразные  формы и варианты. Кроме утилитарного назначения – защиты тела от воздействий  наружной среды – она обладала символическими и ритуальными функциями.

Материалом  для одежды чувашей служили холст, домотканое сукно, покупные ткани, войлок, кожа. Для обуви использовались также луб, дерево. Материал для одежды изготовлялся в основном в домашнем хозяйстве. Из конопли и льна ткали холст. Праздничную одежду шили из тонкого холста (синсе пир), а из холста среднего качества (ватам пир) – рабочие рубахи, шаровары. Тонкое сукно из овечьей шерсти (тала) шло на праздничные и свадебные кафтаны (сахман), грубое – на обычные кафтаны и чапаны.

В XIX в. у низовых чувашей распространяется крашенина – окрашенная в один цвет готовая ткань и пестрядь (улача) – холст, сотканный из заранее окрашенных ниток с узором в клетку, в полоску и т.д. У верховых и средненизовых чувашей нательная одежда (рубаха и штаны) шилась, как и в далеком прошлом у всех чувашей, из белого холста. В конце XIX – начале XX вв. для пошива рабочих рубах и шуборов верховые чуваши использовали самодельную ткань белого цвета из покупных хлопчатобумажных ниток (катанпир, пус). Ткани фабричного производства покупали для отделки традиционной одежды.

Одежда  видоизменялась под влиянием различных факторов, в частности – географической среды, традиционных занятий населения, а также миропонимания народа в различные исторические эпохи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. НАТЕЛЬНАЯ ОДЕЖДА.

Издавна возникло деление одежды на верхнюю и нижнюю (нательную). По форме она (особенно женская рубаха) подразделяется в соответствии с этнографическими группами – тури, анат енчи и анатри. Хотя по набору предметов одеяния одежда всех групп однородна, имеется много локальных особенностей в покрое, орнаментации, в композиции и приемах изготовления, цветовом сочетании и способах ношения. Традиционный костюм различается также по полу, возрасту, сезону.

Самые древние наряды, дошедшие до нас  датируются концом XVII в.

Старинный праздничный женский костюм весьма сложен, он состоит из туникообразной белой холщевой рубашки и целой системы вышитых, бисерных и металлических украшений. В завершенности костюма большую роль играют головные уборы и украшения из бисера раковин и монет. В отдаленном прошлом они, несомненно, играли роль оберегов и талисманов, а позже стали обозначать возрастную и социальную принадлежность владелицы. Бисер и раковины в качестве украшения появились у предков чувашей в очень древние времена. Но  во время монголо-татарского ига часть мастеров была вывезена в Золотую Орду, часть погибла. У чувашей, укрывшихся в лесах осталась традиция украшать себя ювелирными изделиями из драгоценных металлов и, вероятнее всего, именно тогда и произошла эта замена височных колец, гринв, различных подвесок, монетами.        

На тело непосредственно одевали рубаху (кепе). Наиболее распространенным и, безусловно, старинным типом покроя рубахи является так называемый туникообразный покрой, когда спина и перед состоят  из одного полотнища, перегнутого поперек в плечах. Основные конструктивные элементы традиционной рубашки: переднее и заднее полотнища (кепе пулехе), боковые клинья (екпе хаййи), вырез для шеи – ворот (суха), рукава (сана), ластовица (кештек, хулта) – клин, вышиваемый в пройму и рукав под мышкой, подол (арка). Варианты покроя рубашки: рубашка с цельным или отрезным остовом, разные формы воротника (без воротника, со стоячим воротником, с отложным воротником), наличие кокетки (отрезная перекидная часть) и т.д.

Костюмы чувашей и их орнаментация различались по трем этнографическим группам. Узоры низовых вышивались на домотканом белом холсте всегда крупные, полихромные. Основной орнамент часто исполнялся нашивкой широкими полосами маренового цвета и сопровождался мелким узором. Для орнаментации характерны черты монументальности. Мастерицы-вирьялки, кроме белого холста, применяли также цветную основу, любили мелкий, филигранно выполненный орнамент. Костюм их отличался формой ношения. Непременной принадлежностью их туалета были черные онучи. Костюм и узоры средненизовых более близки к низовым.

Женские рубашки отличались богатой орнаментацией  нагрудной части. Ее украшали узоры, розетки. Розетки состояли из наложенных друг на друга спицеобразных фигур. Узоры имели форму ромба. Среди  них большой интерес представлял сложный орнамент, имеющий ассиметричную композицию, которая встречается только в вышивке рубашек замужней женщины. Орнаментация женского костюма подчинялась общей композиции. Подол, по сравнению с другими частями рубашки, вышивался более скромно, в его украшении соблюдался четкий ритм. Большую роль играло ритмичное чередование широких и узких полос, включающих в себя нашивки и геометрические узоры. Свой природный дар и умение чувашские мастерицы раскрывали в украшении набедренников. Носили их как в праздничные дни, так и в будни. Для исполнения узоров применяли шелковые и шерстяные нити. Вышивка была односторонняя, широко использовалась нашивка. Длинная бахрома, коричневого или синего цвета, обогащала набедренник при движении, играя на белом фоне рубашки, оживляя весь костюм женщины.

Старинные мужские рубашки верховых шились широкими и длинными, до колен. Они  имели туникообразный покрой, грудной  разрез делался на правой или левой  стороне груди. Рубашка не имела  воротника (шейный разрез окаймлялся полоской холста) и приполка (грудной разрез развязывался тесемками). Пришивалась подкладка (аслак) – из более грубого и редкого холста (шала пир).

Простые рабочие рубашки ничем не украшались, праздничные украшались вышивкой вокруг грудного разреза (на приполке), на концах рукавов, подоле.

Рубашки шили из белого холста различного качества, в зависимости от характера использования, а также состояния семьи. Белые  рубашки были освящены традицией  и считались обязательными у  всех групп чувашей во время языческих  молений.

Рубахи  носили навыпуск и подпоясывали. С  появлением широких тканей менялся  покрой рубахи, появились круглые  проймы, исчезла ластовица, обязательным стал воротник.

Женские рубахи по фасону также  принадлежали к древнему виду – туникообразному  покрою. До середины XIX в. она изготовлялась из белого холста. В покрое рубашек разных этнографических групп существовали различия. Так, нагрудная часть рубашек анатри и анат енчи часто дополнялась прямоугольной вставкой (сыпмалла). Разными были узоры, их цветовое сочетание и техника выполнения. Длина кепе у всех групп доходила до щиколоток, рукава к кисти суживались, разрез делался посередине груди, края его вышивались особым швом.

Вышивка рубашек низовых и средненизовых  – плотная, полихромная, верховых – 

ювелирная. Первые свои рубахи украшали медальонообразными кеске (по обе сторны грудного разреза) или ромбовидным узором сунтах (из полосок кумача), у вторых -  вышитыми хулси (лентообразными съемными наплечниками шириной в 2 см и длиной около 40 см). В древности узоры круг, ромб, розетка имели символическое значение солнца. Рукава, подол и наспинная часть состояли из фигур, где вышивка находила гармоническое сочетание с нашивками из домотканой бордово-красной тесьмы. У вирьял ворот, грудной разрез и плечевой шов украшались узенькими полосками вышивки. На подол нашивались кружева, выше которых располагалась вышивка. Рубашки девушек орнаментировались более скромно. На них часто помещались два ромбика или ромб с наклонной полоской.

В комплексе  старинного костюма рубаха выступает как главный элемент. Ей подчинялись все наряды по композиции и цветовому колориту узоров.

Платье  носили с фартуком или передником (черситти, саппун). Он отличался яркостью, обилием украшений (вышивка, нашивка, кружева).

Праздничный наряд женщины надевали с вышитым или узорнотканым поясом (писиххи). Верховые чувашки одновременно повязывали три пояса: на платье, поверх напуска платья и затем поверх фартука. Концы поясов завязывались на боку и спускались вниз помпонами. В группах анатри и анат енчи носили один пояс с украшенными концами.

Богатством  вышивки и разнообразием орнамента  отличалась мужская одежда. Одной  из самых интересных принадлежностей  мужской одежды являлся шупар - халат  из домотканого белого холста. В  прошлом веке его носили в основном пожилые мужчины и предводители свадьбы, а еще раньше в такое одеяние должны были облачаться жрецы во время жертвоприношений. В украшении мужского халата, кроме вышивки, обильно применялись шелковые нашивки. Особо старательно мастерицы исполняли наспинные узоры - они были крупными, выразительными, всегда с чертами монументальности.

Узоры старинного мужского халата, размещаемые  вокруг грудного разреза, на плечах, на груди, на спине, на рукавах, на подоле, подчинялись, как и на женской  рубашке, единому композиционному строю. Но их орнаментальные мотивы почти не повторяли узоров женских одеяний. Халат вышивался односторонним швом по счету ниток. Фигуры орнамента напоминают изображения коней, растений, человеческих рук, которые часто сопровождаются символами "пахотной земли". Одной из особенностей украшения халатов является также обилие в них знаков "огня", выполненных шелковыми нашивками. Все свое умение, все свое мастерство вышивальщицы девушки вкладывали в исполнение платка жениха. Девушка дарила платок жениху в день сватовства, выражая согласие выйти за него замуж, а также демонстрируя свое мастерство. Сложенный углом платок жених носил на шее во время свадьбы. С середины XIX века вышитая одежда  постепенно заменяется пестрядью. В начале XX столетия этот процесс усиливается. Природные краски вытесняются анилиновыми. В деревнях появляются ткацкие станы. Костюм из пестряди (рубаха, платок, передник) получает распространение в основном среди низовых чувашей. Вначале такой костюм был рабочей одеждой, а позднее становится и праздничной. В костюме верховых чувашей пестрядь не нашла себе места. Тканный узор в них развивается в изготовлении женских и мужских нарядных поясов.