Цыганский народный танец

«Византийский»  цыганский костюм. Перед появлением в Западной Европе, цыгане двести лет прожили в Византии. Именно там кочевники переняли существовавшую с V века одежду: нижнюю рубаху с длинными рукавами и плащ из тяжёлой ткани. Как известно, данный фасон был развитием античной тоги.

В романский период влияние  этой моды испытала вся Европа. Судя по изобразительному материалу, плащ и  рубаха были широко распространены во всех странах Запада. Тем не менее, в готическую эпоху появились  облегающие фасоны, и «византийская» мода осталась в прошлом.10

В XV столетии, когда в Западной Европе появились первые таборы цыган, они выглядели экзотично прежде всего потому, что византийско-романский  стиль был уже «хорошо забытым  старым».

Записи из Арраса, относящиеся  к 1421 году детально описывают кочевников. Мужчины смуглые, с густой бородой  и длинными чёрными волосами. На голове у женщин были тюрбаны. Просторные воротники их сорочек почти открывали  грудь. Поверх рубах цыганки носили покрывало из широкого сукна, завязанное через плечо; в эту ткань они  заворачивали младенцев. И у женщин, и у детей были кольца в ушах.

Интересно отметить, что  яркость и пестрота, которая являлась в начале XX века отличительной особенностью костюма цыганки, в те времена  были не характерны. Цветовое решение  чаще всего было тусклым: не редкостью  были серый, коричневый, блекло-синий  цвет. Встречались даже чёрные балахоны. Это объясняется дороговизной ярких  цветных тканей, а также тем, что  цыганки носили одну и ту же одежду подолгу: она пачкалась, выгорала на солнце, мокла под дождём и т.д.

Что касается тканей с узорами, то в эпоху позднего средневековья  и Возрождения их могла себе позволить только европейская знать. Орнамент вышивался вручную, и такая одежда стоила очень дорого. Дешёвые набойные ткани с цветными узорами появились только в XIX веке - и только тогда цыганки стали приобретать их себе на юбки.

В момент появления в Западной Европе и мужчины и женщины  носили тюрбаны.

«Византийский» плащ просуществовал до того времени, когда в Европе появились  многочисленные антицыганские законы, и постепенно был вытеснен европейским  платьем. Это не значит, однако, что  он исчез бесследно. В России XIX века его носили так называемые «плащуны», выходцы из Молдавии.

Адаптированный костюм.

Смена костюма цыганами, жившими в странах Западной Европы, в значительной степени была вынужденной. В семнадцатом веке повсеместно  были приняты антицыганские законы, и кочевому народу стало опасно внешне отличаться от окружающего населения. В Провансе женщин, схваченных в  цыганской одежде, подвергали порке. Похожие законы были приняты в  Португалии и Испании. Но дело было не только в законодательном запрете  носить цыганский костюм. Пожалуй, важнее была общая обстановка, в которой  арест грозил мужчинам - смертью, а  женщинам - поркой и клеймлением

Когда в XIX веке стало безопасно  появляться на улицах, немецкие цыганки, сохранив местный силуэт, стали носить юбки ярких цветов и броские пёстрые  платки.

 На цыганской одежде  прослеживается общая для всех  народов закономерность, отмечаемая  этнографами: женский костюм консервативнее  мужского. Цыганские мужчины примерно  на 50-100 лет раньше перешли на  европейское платье.

Ассимиляционные процессы должны были идти ещё и потому, что в  таборах не было собственного ткацкого производства и пошива готовых изделий. В сущности, цыгане и цыганки одевались в то, что удавалось добыть у местных жителей. Это дало повод одному автору XIX века к меткому замечанию: «Одежда цыган отличается простотой и фантастичностью, они не имеют своего народного костюма, но покрываются обыкновенно лохмотьями той страны, в которой кочуют».

Таким образом, относительно единый восточно-византийский наряд  распался на десятки направлений, в  которых, в зависимости от страны проживания, проявлялись славянские, французские или испанские черты.

Наиболее показательным  выглядит наряд русских цыганок, зафиксированный на зарисовке английского  путешественника Аткинсона. Этот художник издал в 1803 году альбом о быте и  костюмах России. Цыганки на его  зарисовке с натуры предстают  в кокошниках, душегреях и шалях. Волосы их, как и у русских женщин заплетены сзади в косу и завязаны лентой. Только ребёнок за спиной придаёт  рисунку «цыганский» оттенок. Естественно, сарафаны и кокошники недолго  оставались приметами русских цыганок. Уже в середине XIX века кокошник стал анахронизмом даже в крестьянской среде, и общие изменения, которые шли  в костюме русского простонародья  тут же оказали влияние на цыган. Этническая группа русска рома стала  носить более современную деревенскую  одежду. Заимствования шли по всем направлениям. В быт проникали  зеркала, самовар, православные иконы, образующие в шатре «красный угол».

Те же процессы заимствования  шли и в остальных странах. В Польше, Сербии, Германии, Бельгии  мы видим на женщинах лиф со шнуровкой. В Англии - капоры и очень откровенные  корсажи. Определённый интерес представляет книга Джорджа Борроу, описавшего мужской и женский облик середины XIX столетия: «Женщина была дородная, лет  ей было тридцать-сорок. Голова её была ничем не покрыта; длинные волосы, разделённые на пробор, свешивались  почти до пояса двумя конскими хвостами... Руки её были голые, грудь  наполовину прикрыта несерьёзного вида корсажем, ниже которого была только исподняя юбка из грубой ткани - и ничего более».

Муж был одет более обстоятельно:

«Из несколько заострённой  кверху шляпы, торчало павлинье перо, поверх безрукавки из недублёной овчины он набросил грубую куртку красновато-коричневого  цвета; короткие штаны, принадлежавшие, верно, некогда солдату... прикрывали ноги до колен; на голенях у него были чулки из синей шерсти, а  на башмаках огромные старомодные пряжки.»

Немецкий автор того же периода Рихард Либих отмечает пристрастие  этнической группы синти к сапогам  с блестящими шпорами. В этом он усмотрел характерную для цыганской ментальности тягу к внешним эффектам.

Важнейшим отличительным  признаком цыганской одежды была крайняя бедность.

На Апеннинском полуострове  цыганская одежда испытала, соответственно, итальянское влияние, что видно  на картинах Теодора Веллера и  Виктора Шнетца. В Египте и Турции цыганский костюм развивался в рамках мусульманской культуры. На Пиренеях - под воздействием испанской.

Изобразительный материал по цыганам-кале очень велик. Теснейшее  родство между испанским народным костюмом и платьем кале не требуют  доказательств. Короткие мужские куртки, женские платки, обматывающие грудь  крест-накрест, юбки с узором в горох  и многочисленными оборками стали  приметами испанских цыган.

Цыганам Румынии и Венгрии  удалось синтезировать на основе местной материальной культуры то, что сейчас ошибочно называют традиционным цыганским костюмом. В XVIII и начале XIX века одежда кочевых цыган, по сути, была лишь более примитивной копией влашской или молдавской одежды. Вот  как описывает Даль молодого цыгана-кузнеца: «На нём была рубаха и шаровары, то и другое, как казалось, бессрочное, бессменное, чёрное, изодранное. Вместо пояса на нём был широкий ремень, украшенный медными бляхами и  пуговицами; шапки на голове не было вовсе, а в угольном мешке лежал, может быть некогда синий кафтан, весь в лохмотьях».

Молодая жена кузнеца описана  тем же автором в другом произведении: «...Одежда на ней была та же, как и  на прочих и как носят все волошские  и молдавские цыганки: шерстяная, полосатая  юбка, такой же пояс в ладонь ширины, на голове платок, повязанный по-цыгански, то есть свисший одним углом по спине: на плечах рубашка, ноги босые...»

Тем не менее, у некоторых  групп уже начинают появляться первые признаки «истинно цыганского» облика. Так на картине румынского живописца  Теодора Амана изображён обычный  крестьянский наряд: цыганка одета  в красную юбку с чёрным узором и белую рубаху румынского стиля; на её шее простые красные бусы. Вместе с тем способ повязывать косынку, сдвигая её на затылок и по особому  заплетённые волосы являются первыми  ростками кэлдэрарского стиля.

Кэлдэрарский костюм и его производные.

Кэлдэрарский костюм является не просто адаптированным вариантом  европейского платья - это синтез всего, что существовало у западной и  восточной ветви цыган. Этот синтез был бы невозможен без кочевья  по всему европейскому континенту, но история кэлдэраров сложилась  именно так, что во второй половине XIX века они двинулись из Румынии  и Венгрии во все страны Западной Европы, и в короткий срок завершили  процесс создания национального  костюма. Здесь совпал ряд исключительно  благоприятных факторов психологического и экономического характера. Цыганская  тяга к золоту, не подкреплённая  прежде материальными возможностями, при наличии больших заработков реализовалась в богатых украшениях. Стоило трудолюбивым ремесленникам  заработать первые солидные суммы, как  женщины вплели в волосы монеты и  украсили шею золотыми монистами. Это  нельзя считать собственно цыганским  атрибутом, поскольку во всей Восточной  Европе принято было украшать волосы, одежду и косынку монетами. Более  того, восточноевропейские женщины, скорее всего, пришли к этой моде под турецким влиянием (Балканы столетиями находились под властью Османской империи). Как только предоставилась материальная возможность, кэлдэрарки украсили себя золотыми монистами, которых прежде были лишены, и на Западе это было воспринято как элемент чисто цыганского костюма.

Мониста являлись частью наряда замужней женщины. Девушка могла  носить на шее только одну монетку  в знак того, что она просватана. Точно так же, косынка, закрученная  по бокам и завязанная сзади, отражала семейный статус. Цыганка повязывала голову платком и надевала фартук после свадьбы. Фартук служил прежде всего для того, чтобы защитить домашнюю утварь от опоганивания юбкой. Замужняя кэлдэрарка закручивала волосы на висках жгутом; эти косицы назывались амболдинари. В косы вплеталась лента-плетеря, с нашитыми на неё монетами-теляри (цыганское искажение слова «талер»). По всей видимости такая причёска, когда косицы или пряди свисали  у женщин с висков, существовала много столетий подряд. Возможно, это  даже часть индийского субстрата.

Кэлдэрарская юбка относится  к несшитым формам поясной одежды. Впереди юбка разрезана, то есть это  кусок присборенной ткани с оборкой  внизу. Разрез существует для того, чтобы женщина не одевала юбку через голову и, таким образом, не опоганила верхнюю часть тела. Юбки у кэлдэрарок на этапе их перекочёвки  в Западную Европу были без оборки. Это важно подчеркнуть, поскольку, на наш взгляд, синтетический характер национального цыганского костюма  заключается в том, что котлярские таборы очень удачно заимствовали оборку на юбке у испанских цыганок этнической группы кале. Следует обратить внимание на то, что заимствование не было слепым. Испанские цыганки любили нашивать оборки в несколько ярусов и предпочитали ткани с рисунком в горох. Котляркам же нравились  пёстрые покупные ткани с цветочным  орнаментом, и оборка на их юбках  была только одна (она составляла по длине примерно от трети до половины юбки). Появилась оборка и на фартуке. Вторым заимствованием в Испании был покрой рукавов. До выхода с Балкан, кэлдэрарки носили обычные крестьянские рубахи с манжетами или простыми прямыми рукавами. У испанских цыганок они увидели красивый расширяющийся силуэт. Благодаря этому в тех же восьмидесятых годах XIX века появилась классическая женская кофта двух разновидностей: с рукавом до запястья или более коротким - до локтя. Шили эту кофту из тканей ярких цветов, зачастую брали не гладкую, а покрытую узорами материю. Эта новая цыганская мода обратной волной ушла на Балканы и в Россию.

Дополнением к женскому наряду была шаль. С одной стороны, это  было отражением общей для всей Европы и России женской моды XIX столетия. С другой стороны, причины увлечения  этой деталью одежды были у цыганок  глубже. Как мы уже показали, на протяжение всей истории в таборах была очень  сильна традиция носить накидки, покрывала. Ими защищались от дождя, в них  заворачивали детей, их растягивали  над головой на ветках во время  стоянок. Отсюда огромное разнообразие способов носить шаль, недоступное  прочим европейским женщинам. Румынки, русские, француженки накидывали платок на голову, или на плечи. Цыганки  вдобавок к этому обматывали шаль вокруг тела, завязывали через плечо, повязывали на бёдра, и так далее.

Котлярский мужской костюм был не менее выразительным, чем  женский. Он был очень красив и  пронизан чувством меры. Основное влияние  на него оказал венгерский национальный костюм. Как и у венгров, у кэлдэраров были украшены вышивками-аппликациями куртки, жилетки, штаны. Высокие сапоги из кожи с узорчатой выделкой также  были данью венгерской моде. Интересно, что массивные серебряные пуговицы-бутоны были у венгерских цыган уже в  начале волны миграций, что прослеживается по зарисовкам того времени. Явно восточноевропейского образца также широкие кожаные  пояса и головные уборы. Тем не менее, всё это в комплексе  было уже именно цыганским, благодаря  продуманной соразмерности деталей. Дополнительными аксессуарами мужского костюма были платок, посох и трубка. Платок крепился к пиджаку, образуя спереди дугу и свисая складками с бедра. Никакой функциональной нагрузки он не нёс, и был нужен только для красоты. Высокий посох с серебряным набалдашником и трубка подчёркивали мужскую основательность, неторопливость цыгана. Впрочем, курили и женщины. Трубки были богато украшены полированным деревом, костью и металлом. Благодаря интенсивным переездам кэлдэраров, их комплекс мужской и женской одежды оказал влияние на прочих цыган. Многие его элементы вошли в обиход других цыганских групп.

Вторая адаптация.

Двадцатый век оказался враждебен  всякой национальной самобытности. Индустриальная цивилизация уничтожила в Европе практически все разновидности  народных костюмов. Естественно, и цыганский  костюм не мог долго противостоять  общемировой тенденции. Как и  в первый раз, вначале усреднённому европейскому стилю подчинились  мужчины. Вместо жилетов с серебряными  бутонами они одели обычные пиджаки; сапоги постепенно сменились ботинками. Уже ко времени Второй мировой  войны исчезновение мужского цыганского костюма была предрешено. Цыганки  дольше сохраняли самобытность в  одежде. Но в наше время даже самые  традиционные группы (кэлдэрары и  влахи) не могут полностью удержать достижения предыдущих поколений. Фактический  переход на оседлость привёл к  тому, что золотые украшения стало  безопаснее хранить дома, а не носить на себе. Серебряные монеты в волосах  уже никто не носит, золотые мониста  в лучшем случае стали семейными  реликвиями. На свадьбах и праздниках у большинства этнических групп  и мужчины, и женщины одеты  в современном европейском стиле. Чем богаче цыгане, тем быстрее  и успешнее они осваивают новые  веяния моды. Даже пестрота расцветок, которая весь двадцатый век казалась непременным атрибутом цыганского вкуса, почти полностью исчезла.

Эволюция головного  убора у цыган