Технология возделывания роз

      Перед посадкой с кустов удаляют слабые побеги, оставляя 3 – 5 лучших скелетных побегов с 3-4 хорошо сформировавшимися почками. Желательно до посадки кусты на сутки поставить в воду, особенно после транспортировки или длительного хранения в прикопе. При посадке производят обрезку корней (загнивших, поломанных или очень длинных). Сильные кусты высаживают в центре гряды, более слабые - по бокам. После посадки гряде придают слегка выпуклую форму, подсыпая середину почвой, снятой с дорожек.

      Уход  за высаженными растениями. В течение 5-6 недель после ноябрьской или декабрьской посадки поддерживают температуру почвы на уровне 6 – 8 градусов по Цельсию, не допуская сильных перепадов температуры воздуха, хорошо проветривая теплицы. В январе температуру доводят до 10 градусов ночью и 12 – 14 градусов по Цельсию днем, что способствует более быстрому прорастанию почек. В дальнейшем температуру повышают ночью до 15 градусов, а со времени раскрывания листьев до 18 градусов по Цельсию.

      К маю обычно заканчивается формирование куста, с этого времени до момента  формирования бутона круглосуточно поддерживают оптимальную температуру 22 градуса по Цельсию, затем ее снижаю ночью до 18 градусов, а со времени окрашивания бутонов до 16 градусов по Цельсию. После снятия урожая цветов температуру ночью снова повышают до 20 – 22 градусов по Цельсию, что благоприятно влияет на отрастание новых побегов.

      Летом температуру в теплице поддерживают не выше 25 – 30 градусов по Цельсию хорошим  проветриванием. Осенью, со времени  снижения дневной температуры воздуха  до 15 – 16 градусов по Цельсию, необходимо начинать легкий подогрев. Это способствует обильному осеннему цветению, уменьшает возможность поражения роз мучнистой росой. Дневная температура должна быть на уровне 18 – 20 градусов, а со времени цветения роз до конца снятия урожая цветов 16 – 17 градусов по Цельсию ( обычно до 15-20 ноября). После этого температуру воздуха в теплице поддерживают от 0 до 2-3 градусов по Цельсию до начала новой выгонки.

      Поливать  растения в зимние месяцы достаточно 1 раз в 10 – 12 дней, весной – 1 раз  в неделю, летом – 1 раз в 4-5 дней, в зависимости от температуры воздуха. Для предотвращения заболеваний растений мучнистой росой полив следует проводить в 1-ую половину дня.

      Во  время укоренения и начала распускания  листьев создают более высокую  влажность почвы и воздуха. По мере роста побегов влажность воздуха снижают, но обильным регулярным поливом поддерживают относительную влажность воздуха на уровне 75 – 80  %, чтобы предотвратить размножение паутинного клеща.

      Меры  борьбы с вредителями  и болезнями. Для борьбы против  вредителей и болезней через каждые 10 дней проводят профилактические мероприятия.

        Против паутинного клеща применяют  кельтан (15г на 10л воды). Опрыскивание  лучше проводить утром или  вечером с обязательным проветриванием  оранжерей после него.

      Против  тли применяют анабазинсульфат (15г на 10л воды).

      Против  мучнистой росы – опыление растений серным цветом или опрыскивание калифорнийской жидкостью. Калифорнийскую жидкость или  полисульфид кальция готовят  следующим образом: 1200г серы молотой, 600г извести негашеной заливают 10л воды и кипятят в течение 3-х часов в эмалированной посуде на слабом огне. После охлаждения состав разливают в бутылки и хранят в темном месте. При опрыскивании применяют 200г этой жидкости на 10л воды.

      В борьбе с черной пятнистостью применяют медно-мыльную эмульсию ( 20г медного купороса и 300г зеленого мыла на 10л воды).

      Формирование  кустов. На 1 м.кв. площади гряды должно быть не менее 30 скелетных побегов. В зависимости от густоты посадки на кустах формируется 2 – 2,5 скелетных побега. Один из основных способов формирования – прищипка побегов. Хорошо растущий побег первый раз прищипывают, когда сформировался и достиг диаметра 3 – 5 мм бутон на его верхушке. Прищипку проводят над самым верхним пятилистником, в пазухе которого из почки развивается новый побег.

      Срезка  цветов на слабо сформированных побегах  уменьшает количество листьев, силу роста и в дальнейшем снижает  урожай и качество цветов. У слабых побегов многократной прищипкой  создают большое количество листьев  и достаточную длину скелетного побега.

      У средних по силе роста побегов  проводят 1 – 2 прищипки над 1-ым (сверху) пятилистником, вызывая рост побега следующего порядка.

      Длина скелетных побегов у сильнорослых сортов должна достигать 90 – 100, у слаборослых  – 60 – 70 см.

      При посадке роз в ноябре-январе уже в мае заканчивается формирование кустов. В это время активно растут побеги возобновления из почек в месте окулировки. Это наиболее ценные побеги.

      Если  куст хорошо сформирован ко времени  отрастания побегов возобновления, то их прирезают на высоту скелетных побегов, а если плохо, то над 3 – 4 пятилистником, считая снизу. В этом случае побег возобновления дает 2-3 побега второго порядка, которые становятся скелетными.

      Из 1 – 2 или более верхних почек  скелетного побега отрастают побеги следующего порядка. При срезке цветов на этих побегах обязательно оставляют на каждом в пазухах пяти-семилистников не менее 4-х почек, считая снизу. Верхние две почки используются растением для формирования цветущих побегов следующих порядков, а нижние две – для формирования цветущих побегов в первую волну цветения в следующем вегетационном периоде.

      В середине августа первого года и  последующих лет проводят уравнивающую подрезку, это вызывает отрастание одновременно цветущих побегов осенью. Ее проводят высоко, стараясь сохранить больше листьев на растениях.

      Удобрение. Если при подготовке субстрата до посадки роз не вносили органические удобрения, то от посадки до начала формирования кустов минеральную подкормку не проводят.

      После первых прищипок побегов в марте – середине апреля розам дают первую подкормку (10 – 15 г аммиачной селитры или 15 – 20 г сульфата аммония, 35 – 40 г суперфосфата и 12 – 15 г сернокислого калия на 1 м.кв. на 1 месяц роста), которая позволяет поддерживать в почве оптимальную концентрацию питательных веществ до начала интенсивного цветения.

      Ежемесячно 30 – 35 г действующего вещества азота, оксида фосфора (V), оксида калия в соотношении 2:1:2 обеспечивают в первом году жизни интенсивный рост и цветение. При этом в солянокислой вытяжки показатели концентрации питательных веществ должны быть: азота 150 – 250 мг/л, оксида фосфора (V) 450 – 600 мг/л, оксида калия 600 – 800 мг/л почвы; в водной вытяжке: азота 150 – 250 мг/л, оксида фосфора (V) 40 – 50 мг/л, оксида калия 450 – 500 мг/л почвы.

Культура  второго года и  последующих лет

      В течение месячного покоя проводят зимнюю формовую обрезку, внесение органических удобрений, дезинфекцию теплицы ( сжигают  серу из расчета 50 г на 1 м.куб. оранжереи) и другие работы. Затем ведут интенсивную выгонку роз, повышая температуру в течение нескольких дней до 22 – 24 градусов по цельсию, или выгонку методом постепенного повышения температуры в течение трех недель с 8 – 9 до 20 – 22 градусов по Цельсию. В первом случае массовое цветение в зависимости от сорта наблюдается через 35 – 45 дней, во втором – через 55 – 65 дней.

      Формовая  обрезка. На кусте оставляют два-четыре наиболее развитых скелетных побега, общее их число доводят до 30 штук на 1 м.кв. Лучшие для получения высокого урожая срезки – побеги возобновления текущего года и хорошо сформированные побеги прошлого года.

      На  каждом скелетном побеге оставляют  все хорошо развитые побеги последующего порядка с двумя-тремя почками  в пазухах нижних пяти- семилистников, специально оставленных в прошлом вегетационном периоде при первом цветении. После удаления растительных остатков верхний слой почвы снимают на 2 – 3 см и удаляют из теплиц или только сгребают с гряд на дорожки.

      Затем вносят до 100 – 150 г двойного гранулированного суперфосфата, 40 – 80 г сернокислого калия и 8 – 10 кг свежего коровьего навоза на 1 м.кв. гряды. Закончив подготовительную работу, приступают к интенсивной выгонке, начиная ее за 40 – 45 дней до желаемого срока цветения, обычно в первой декаде января.

      Температура. Температуру повышают сразу до 24 – 25 градусов по Цельсию, одновременно обильно поливая почву. После начала прорастания почек и появления первых листьев температуру уменьшают до 22 градусов по Цельсию и поддерживают ее круглосуточно до времени появления бутонов, после чего снижают до 18 – 20 градусов по Цельсию, а если интенсивность света небольшая (пасмурные дни) то еще на 2 – 3 градуса по Цельсию.

      После срезки основной массы цветов ночную температуру снова повышают до 20 градусов по Цельсию, не допуская высокой  температуры днем. Поддержание такой температуры позволяет получить вторую волну цветения в конце апреля и третью -–в начале июня.

      Полив. Зимой полив проводят один раз в неделю, весной – раз в 4 – 5 дней, летом – 2 раза в неделю. Только механизированный полив позволяет быстро и регулярно подавать необходимое количество воды. Полив проводят в первой половине дня, после этого теплицы тщательно проветривают.

      Удобрение. Органические удобрения, вносимые зимой, обеспечивают растения азотом, углекислотой и микроэлементами в первые 2 – 3 месяца вегетации, способствуют хорошей аэрации почвы.

      Оптимальное содержание азота в почве 150 – 250 мг/л субстрата 25 – 30% которого должно быть в аммиачной форме. В среднем  вносят 6 г действующего вещества азота  на 1 м.кв. почвы, при необходимости дозы азота могут возрастать до 10 – 20 г действующего вещества на 1 м.кв.

      Содержание  фосфора в почве оптимально в  количестве 40 - 50 мг/л оксида фосфора (V) или 450 – 600 мг/л в солянокислой вытяжке. Внесение 50 – 60 г гранулированного суперфосфата в месяц обычно бывает достаточным, но летом иногда требуется вносить 80 – 100 г суперфосфата на 1 м.кв.

      Количество  калия, оптимальное для роз, составляет 450 – 500 мг/л оксида калия в водной вытяжке или 600 – 800 мг/л в солянокислой вытяжке. Обычно вносят 40 г на 1 м.кв. сернокислого калия в месяц, иногда – до 50 – 60 г, особенно летом в период интенсивного роста побегов.

      Оптимальное количество кальция 1000 – 1500 мг/л субстрата. Кальциевая селитра в течение  вегетации позволяет восполнить недостаток элемента.

      На 1 м.кв. гряды вносят 3 – 5 г сернокислого магния в месяц. Кислую почву известкуют.

      В течение вегетационного периода  проводят 1 – 2 подкормки микроэлементами. На 1 л почвы вносят: железо сернокислое  – 7,5 – 10 г; борную кислоту – 0,9 –  1,2; марганец сернокислый – 1,2 – 1,6; молибденово-кислый аммоний – 0,6 – 0,8; медь сернокислую – 3 – 4; цинк сернокислый – 0,3; кобальт азотнокислый – 0,3 г.

      Срезка  цветов. Зимой цветы срезают один раз в день, летом - два раза. Сорта с мягкими бутонами срезают раньше, чем сорта с твердыми бутонами; особенно это важно в летние месяцы.

      После срезки и сортировки цветов по кондициям  их помещают в ванны с водой  в прохладное помещение или, еще  лучше, в холодильники. При температуре  в ваннах 2 – 5 градусов по Цельсию цветы находятся в воде не менее суток.

      Такая система выращивания роз на основе высокостебельной формовки скелетных  побегов позволяет получать 150 и  более штук срезки цветов крупноцветных  роз с 1 м.кв. полезной площади (см. ПРИЛОЖЕНИЕ: Выход цветочной продукции в теплице №1.). 

ЛИТЕРАТУРА

1. Н.И.Соколов  «Розы». Москва ВО: Агропромиздат, 1991г.
2. К.Сушков, М. Бессчетнова «Розы». 2-е изд. Издательство Кайнар, Алма-Ата, 1973г.
3. Миско Л.А. «Розы: Болезни, защитные мероприятия» М.: Наука, 1986г.
4. С.В.Горленко, Н.А.Панько, Н.А.Подобная «Вредители и болезни розы» М.: Наука и техника, 1984г.
5. А.А.Чувикова, С.П.Потапов, А.А.Коваль, Т.Г.Черных «Учебная книга цветовода». 2-е изд. М.: «Колос», 1980г.
6. С.П.Николаенко «Справочник цветовода» М.: «Колос», 1971г.
7. Г.В.Сележинский «Прекрасные спутники наши» Мн.: Полымя, 1986г.
8. В.Г.Хржановский, С.Ф.Пономаренко «Ботаника» 2-е изд. М.: ВО «Агропромиздат», 1988г.
9. В.Г.Хржановский «Курс общей ботаники: цитология, гистология, органография, размножение» часть 1, 2-е изд. М.: Высшая школа, 1982г.
10. В.И.Алехнович «Легенды о цветах» Мн.: Полымя, 1992г.
11. В.Г.Антипов, З.В. Ваверова «Декоративные кустарники» Мн.: Ураджай, 1978г.
12. Б.Н.Головкин и др. «Декоративные растения СССР» М.: Мысль, 1985г.
13. А.А.Коваль «Розы» М.: Коммунхоз, 1959г.
14. Н.И.Козьминский, Т. Вечерябина «розы в Ленинграде» Лениздат, 1972г.
15. С.П.Красиков «Легенды о цветах». М.: Молодая гвардия, 1990г.
16. А.Л.Крупнов «Розы» М.: Агропроимиздат, 1986г.
17. Е.З.Мантрова «Зимостойкость роз в зависимости от способов внесения удобрений»pМ.: издательство Московского университета, 1984г.
18. Е.А.Сидорович и др. «Минеральное питание цветочных культур закрытого грунта» Мн.: Наука и техника, 1981г.
19. «Жизнь растений»: в 6-ти томах. Том 5, чатсь 2 :»Цветковые растения» М.: Просвещение, 1981г.
20. Л.С.Гиль «Розы в теплицах» М.: Колос, 1976г.
21. И.Стась «Агротехника выращивания роз на срез в закрытом грунте» Киев: РУМЦ,1970.
22. Паспорт спецсовхоза «Пина»
23. Журнал учета выхода продукции из теплицы № 1.